?

Log in

Wed, Jan. 29th, 2014, 10:04 pm
Монголия, часть II. "Путь к озерам".


Подозреваю, что после того, как мы наконец выпали из буханки вместе со всем своим бесчисленным имуществом, вид у нас был далек от свежего и бодрого. Радушная тувинка, хозяйка ближайшей юрты, немедленно зазвала нас в гости, к очагу и за стол. После такой, мягко скажем слегка экстремальной заброски, было очень приятно получить чашку горячего монгольского чая и пару плюшек с ячьим маслом. Ячье масло - спустя некоторое время название этого продукта перешло в олицетворение самого вкусного деликатеса похода - жирные сбитые сливки мы намазывали на жирные плюшки, испеченные на ячьем же масле, в общем масло масляное мы закусывали маслом же ) Второй продукт, опробованный впервые теми из нас, кто ранее не бывал на Алтае, на мой взгляд был абсолютно несъедобным. Сырчик, сушеный соленый творог, на вкус больше всего напоминал окаменевшие продукты жизнедеятельности каких-то доисторических тварей. На радостях от окончания злоключений слопали все вкусное и понадкусывали невкусное. К слову про монгольский чай - выглядит он не очень, примерно как брикетированная подстилка для морских свинок - крупные палки, ветки и порубанная листва, имеющие некоторое отдаленное отношение к чайным кустам. Но в вареном виде и разбавленный молоком имеет на удивление приятный вкус, соль в чай нам, как иностранцам, почти нигде не добавляли.


После бессонной ночи в машине и сытного обеда половина народа предпочла вздремнуть в своих палатках, но только не мы, ударный отряд, состоящий, конечно же из меня, Насти clouddberry, Светы, Али и Тани желал немедленно провести тест-драйв монгольских коней. Как раз на нас пятерых лошадей и нашлось - в этот день в юрточном лагере появления нашей группы явно не ждали, уж не помню, на каком языке велось обсуждение, но по его итогам выяснилось, что коней и верблюдов для нашего похода смогут привести только завтра. В любом случае, ни у кого не было ни желания, ни физической возможности выдвигаться в поход немедленно. Нам поседлали всех обнаруженных поблизости верховых коней, упитанных коротконогих коренастых пони, и выдали в сопровождающие мальца на молодом коньке без седла.

Ездить вокруг лагеря было особо некуда, каменистые тропки вели от одного стойбища кочевников к другому мимо огромных валунов явно ледникового происхождения, вокруг паслись козы, овцы и зловещего вида шерстистые яки. Отдали лошадей обратно и присоединились к давящим на массу товарищам. Спать на горизонтальной и не колышащейся поверхности после багажника тряской буханки показалось практически райским наслаждением.
Завтрак сварили опять в юрте, последний раз наслаждаясь остатками цивилизации, хотя, с другой стороны, назвать цивилизацией печку, топящуюся сушеным навозом, язык повернется только уж у совсем циничных товарищей. В монгольско-тувинском быту удивило наличие практически у каждой семьи солнечных батарей, от которых, как правило, работает переносной телевизор и пара лампочек. Особенно с учетом того, что "солнечная Монголия" в своей алтайской части таковой является лишь условно.
После завтрака перепаковали вещи - основная их часть должна была ехать на верблюдах, сначала мы опрометчиво просили только одного, но эта идея была заранее обречена на провал, по ходу маршрута даже два двугорбых мозоленогих периодически устраивали лежачую забастовку, падая под тяжестью наших косметичек и тушенки. То ли верблюды попались слабенькие, то ли кто-то собирался слишком много есть и мыться по дороге). Последнему, впрочем, сбыться дано не было.
Коней поделили по принципу - мне самого пестрого, Насте с удобным седлом, а остальным какой попадется. Имен коней нам названо не было, поэтому звались они у нас в основном традиционно - Блондин, Пегас, Воронок, Медок, Сырок, Каракуш, Зебра, Мустанг, Огонек, но некоторые решили выпендриться, поэтому кобылу Люды звали Оззи, за ее длинную гриву, а рыжего пони-пенсионера Али мы окрестили сначала Пенсия, а потом Ренессанс. По опыту маршрута практически все кони обладают одинаковыми свойствами, незаменимыми в походах - они выносливы, добронравны и не пугливы, при этом относительно ленивы и вообще очень заботятся о своей жизнедеятельности. Так тонина кобыла постоянно спала прямо в седле при каждом удобном случае, а мой мерин умудрялся есть лежа, будучи привязанным за уздечку к гриве как раз за тем, чтобы он не мог достать траву. У монголов существует обычай не давать пастись коням сразу после прихода на стоянку с маршрута, они считают, что это приводит к неким болезням. Зато расседлывать потных лошадей на ветру в порядке вещей. Но вообще лошади в хорошем состоянии, ухоженные, подкованные и в большинстве своем очень жирные, просто ходячий целлюлит. Куда более печальной представлялась амуниции, хотя после сентябрьской Грузии, случившейся после, я бы так уже не сказала.

Седла каркасы казачек или строевиков с доморощенными подушками из чего придется, годятся и старое автомобильное сиденье и мучной мешок, приструги и подпруги такого же качества, уздечки - плетеная мешанина из сыромятины с упряжным железом. Зато какие шикарные у монголов стремена - просто произведение искусства, узорчатый алюминий или латунь, широкая круглая платформа под ступню, ездить в них одно удовольствие. Ну если, конечно, сумеешь удлиннить путлища, которые низкорослые монголы делают такими, что колени точат вверх практически под острым углом.

За первый день мы прошли относительно немного, через три часа езды неспешным шагом наши проводники, пока безымянные для нас, изобразили жестами, что "camel sleep" прямо вот тут, на этой площадке неподалеку от какой-то очередной группы юрт. Но они не знали, с кем имеют дело - Таня решительно взяла бразды правления в свои руки, никаких "sleep", в самом деле, что за несерьезный подход к организации ходового времени. И мы прошли еще пару километров, упершись в конце-концов в полукруглый цирк со снежниками под перевалом. Рассмотреть тропу дальше мы не могли, как ни всматривались в нагромождения сыпучих камней вокруг. Тем временем похолодало, а небо начало подозрительно затягивать, но мы же все еще были в "солнечной Монголии" в середине августа и никаких излишних подозрений не испытывали. Тем временем начал накрапывать мелкий противный дождик. Быстренько поставили палатки, приготовили на горелке макароны и чай, за коими заботами и пропустили начало самого интересного представления сегодняшнего дня - когда в наши тарелки с застывающими на глазах макаронами принялись опускаться, затейливо кружась, самые обычные августовские снежинки. Плавно перетекшие в настоящую метель, которая погребла через некоторое время и палатки, и верблюдов с конями, и слежавшихся кучкой под верблюжьими кошмами наших проводников. Которые, как выяснилось, не взяли с собой ни палаток, ни теплых вещей кроме дээлов, монгольских национальных халатов, ни даже мисок и ложек.

О чем только не пожалела лично я во время этой памятной прогулки по заснеженным холмам августовской Монголии, но особенно о том, что не купила спальник на -23 и не взяла пуховый жилет, шапку и варежки. Пришлось удовольствоваться тем, что имелось в наличии - парой флисок, жилеткой, ветровкой и незаменимой ни в одном случае жизни химзащитой, она же ОЗК. Остаток вечера коротали отрезанными от цивилизации в палатке у девчонок с фляжкой коньяка и сникерсом, прикидывая, что мы будем пить до конца похода при таком-то его начале.
Сразу скажу, что эта ночь была не самой холодной, но, безусловно, самой впечатляющей и показательной, настоятельно демонстрирующей человечкам то, что их деление времен года на какие-то там сезоны не более, чем условность для горной местности.
Утро оказалось поприятнее вечера - снежок растаял, кони и седла просохли, и после завтрака мы начали эпическое восхождение на перевал. Груз поделили поровну на двух верблюдов и двух пони, одним из которых стал мой, а мне выдали вместо него двухлетнего жеребчика одного из проводников. В этот момент стало ясно, что то, что монголы якобы не вьючат коней, является легендой для иностранцев, каждый пони без затруднений завез на весьма крутой перевал поклажу весом в половину верблюжьей. А остальные с видимой легкостью завезли нас самих.

Дальнейший путь лежал через каменистое плато с верховыми болотами и нерастаявшими снежниками, дальше через расщелину на спуск и к месту, которое впоследствии, уже на обратном пути, было представлено нам как "bear's valley". По дну долины течет очередная "белая река", Цагаан-Сала, мутные меловые потоки в топких зыбучих берегах с отложениями серого илистого песка. По дороге к долине нами тщательно обсуждалась и предвкушалась возможность редкостного для данной местности явления - леса, а значит дров и костра, настоящего огня, у которого можно посидеть с миской и кружкой чая перед сном. Карты и описание маршрута нас не обманули - склоны долины на самом деле покрыты лиственницей, а в самой долине стоит некая деревянная избушка, что-то вроде временного приюта скотоводов или охотничьего домика. Расположились неподалеку, отпустили коней и рванули за дровами - на самом деле на мой взгляд в палаточном походе мало более приятных моментов, чем возможность разжечь огонь.

Весь следующий день пробирались вдоль реки, стараясь не утопить лошадей и верблюдов, почва во многих местах сильно заболоченная, а берега очень топкие, несколько раз пришлось форсировать воду, в какой-то момент один из проводников решил срезать тропинку на манер Сусанина и чуть не утонул в иле вместе с конем. Погода в этот день чуть сжалилась - иногда набегала дождевая тучка, но периодически выглядывало солнце. Раздевались-одевались весь день с завидной периодичностью - именно тогда выяснилось, что в команде есть-таки лошадь, которая не является образцом невозмутимости - настин гривастый яблочный Мустанг показал рекорды скорости для пони на короткие дистанции, шарахнувшись от шелестящей полы куртки на всаднице. К счастью быстро выдохся и застрял в кустах.

На самом деле, августовская Монголия, конечно, удивила погодой - до этого примерно такой мне представляли погоду Исландии, так там и до Полярного круга не так далеко, и остров это, в Ледовитом океане, если что. От Монголии такого не ожидала ни я, ни в общем и целом никто другой из моих попутчиков. Хорошо подготовленной оказалась одна Татьяна, по старой походной привычке "лучше перебдеть, чем недобдеть" - в ее арсенале числились два (!) спальника - на -13 и тонкий пуховый, в качестве вкладыша, пуховый же жилет, теплая куртка. У меня из реально пригодного обмундирования были лишь овечьи вязаные носки и овечья же шкура. На шкуре я ездила днем, завернув колени в ее полы, а ночью спала, засунув ее в спальник, чем и спасалась. Спальник Marmot trestless 15 на -10 тест-драйва не прошел, реально он годится только на плюсовые температуры, а в нашем походе после выключения солнца температура неуклонно стремилась к минусовой отметке. В часть дней и ночей постоянно дули чудовищной силы ветра, от которых приходилось баррикадировать дно палатки гермами. Утром, как правило, на палатках обнаруживалась корка льда, на теневой стороне она сходила только к полудню. Долго жалела, да и сейчас жалею, что не купила модель мармота на -23, может быть тогда мне удавалось бы выспаться в палатке, не просыпаясь от того, что все части моего тела казались смерзшимися в брикет куриных окорочков.

В первую неделю маршрута на стоянках мы напоминали то ли отряд партизан, то ли группу беженцев на привале. Все из одежды, что хотя бы теоретически можно было натянуть друг на друга, было натянуто, неповоротливые тюлени окоченевшими негнущимися руками пытались чистить картошку и резать салат, про мытье котлов даже не хочется вспоминать, хотя льда в водоемах не наблюдалось, врать не стану.
Выбравшись из узкой долины в более широкую, аккурат тянущуюся вдоль той самой Китайской границы, к которой мы так стремились, встали на ночлег на берегу небольшого безымянного озерца. Решение конечно было так себе - продуваемая всеми ветрами площадка, да еще и покрытая битым стеклом - видимо, монголы любят отмечать там некие праздненства, а культуры сбора мусора ими еще не освоено даже в начальном виде. Ну где наша не пропадала, закутались потеплее, набрали плавника, развели огня для сугреву и эстетического удовольствия. Само озеро, надо отдать ему должное, было весьма живописным и содержащим в себе рыбу-хариуса, коим в запеченном виде нас и попотчевали ловкие рыболовы Лиза и Сережа, не зря же всю дорогу тащили с собой удочки, притороченные к верблюду.

С утра как раз отряхнули лед с палаток и баррикады из герм вокруг палаточного дна, да и тронулись к ключевому моменту маршрута - погранзаставе. Тут нас поджидала очередная нежданная проблема - ввиду того, что слабограмотная девица, являющаяся нашим монгольским посредником, неправильно оформила пропуск в погранзону на наши 9 голов. В списке мы значились исключительно по отчествам - то бишь тому, что в паспортах было указано последней строчкой. Таким образом у нас было две Александровны, две Викторовны, и несколько разномастных Сергеевн и Алексеевн. Но вот Людмила не проходила ни под какой подпольной кличкой и вообще в списке не значилась, потому что отчеств, ровно как и вообще перечисленных там людей, было всего 8. А нас 9. И пропустить в погранзону таким образом могли не больше и не меньше, как 8 человек. Если бы мы проверили пропуск заранее, еще в Баян-Ульгие, то все было бы хорошо, но даже если бы и не проверили, все все равно могло бы стать хорошо снова при наличии у нас волшебной валюты, открывающей любые двери, замки и границы в Монголии. Но у нас ее не было, мы не захватили с собой как назло ни одной бутылки самой обыкновенной водки, тот редкий случай, когда трезвость, как норма жизни, идет только во вред. Переговоры велись со строгими мужчинами в форме и одним полупьяным полуковбоем в китайской ковбойской шляпе на смеси из русских, английских и монгольских слов. В итоге все сложилось более-менее благополучно - нам разрешили пройти на одно из озер, Хотон-нуур, и устроить там дневку, но не на более дальний Хурган-нуур, на который мы изначально собирались.
Проехали под торжественно открытый шлагбаум и отправились к озеру, по дороге попытали счастья насчет ячьего масла в попавшихся юртах, но не повезло, купили только баурсаков, местного печенья. Пока побирались у хозяек по сусекам, половина группы успела добраться до берега озера и попыталась устроиться там на ночлег. На булыжниках под одинокой елкой, на продуваемом всеми ветрами низком озерном берегу - мотивируя это тем, что тут до воды близко. Любители водных процедур мать их за ногу. То, что до дров далековато и ни одного места без камней нет, их почему-то не смущало. Отличный аргумент - спать очередную ночь в дубняке и сидеть вечером без костра, лишь бы не носить котелок с водой за целых 200 метров. Лагерь переехал на на полянку, окруженную с трех сторон плотно растущей лиственницей, только после того, как я и еще пара здравомыслящих товарищей пообещали носить воду и даже помыть котелки собственноручно.

Дневка удалась, собирали грибы, принесли дров и развели гигантский даже по меркам русских лесов костер. Но и возле него вечером было совсем не так тепло, как хотелось бы - я сидела у огня, завернувшись в верную шкуру и соорудив вокруг цепенеющей тушки шалаш из химзащиты. Особенно хорошо шли у костра зажаренные в собственном соку и остатках майонеза дождевики и псевдомаслята, деликатес сезона, под рассказы Насти о ядовитых грибах, пагубное влияние которых на организм проявляется у откушавшего их лишь на 17-й день.
Еще из знаменательных событий отдыха на озере - это как я спасла верблюда, глупая скотина примотала себе заднюю ногу к передней веревкой, стояла и орала, как оглашенная. Звук был таким, как-будто верблюда уже начали разделывать тупым консервным ножом, и он призывал верблюжьих богов избавить его от дальнейших страданий. Пришлось выдернуть кол из земли и размотать верблюжачьи конечности - благодарный верблюд перенес эту процедуру стоически, не оттоптав мне ноги и руки и не пытаясь кусаться. На самом деле верблюды совершенно четко отличали нас, людей безвредных, от своих погонщиков - опасных двуногих с веревками и вьюками, только и ждущих момента как-нибудь напрячь несчастное животное. На погонщиков они угрожающе шипели и рычали уже издалека, а нам даже разрешали погладить себя за ушком.

Обратная дорога была практически точным повторением пути туда за исключением того, что дожди наконец оставили нас в покое, а дневная температура два раза подряд поднялась выше 15 градусов, правда исключительно днем и исключительно на солнце. В честь этого устроили банный день - до этого вымыться хотя бы местами удавалось лишь очень морозоустойчивым товарищам. Не в целях поразвлечь товарищей, а из-за нежелания мыться ледяной водой из реки, я продемонстрировала общественности известный мне до этого лишь в теории трюк - кипячение воды для помывки в закрытой пластиковой бутылке прямо в костре - все прошло на удивление гладко, главное налить воды прямо под крышку. По поводу нежданно образовавшегося локального лета народ смог наконец извлечь взятые с собой футболки и топики и запечатлеть себя практически на пляжах той самой солнечной Монголии. Заодно сходили по очередным юртам и раздобыли баурсаков и, наконец-то, заветного масла. Впрочем, как это ни прискорбно, впрок оно впоследствии пошло не всем =) Место для стоянки, безусловно, выбрали очень красивое, просто лепота была, особенно в сочетании с теплым днем. И дрова нашлись, правда метров за 200-300 в горочку, но хорошая такая сосна, горючая. Вместе с нами понежились на солнышке и кони с верблюдами.

На следующий день ехали снова вдоль белой реки, но повыше, не по самому топкому берегу - обнаружили очень красивое озеро в соснах, ребята-рыболовы долго жалели, что не постояли на нем по дороге туда или обратно, в реке на этот раз клева совсем не было. В этот день повстречали на удивление много других караванов - один из двух американцев, весьма пожилого возраста, на лошадях с проводниками и верблюдом - Уэйн и его спутница уже третий месяц путешествовали по Алтаю, начали с Казахстана, потом Китай, Монголия и завершающим этапом Алтайского турне должно было стать их свидание с русским Алтаем. Вот это я понимаю грандиозная идея и не менее грандиозная ее реализация, а ведь ребятам не меньше 60-ти по всем прикидкам.
Второй караван - французы и еще кто-то, куча проводников, поваров, переводчик, походная кухня, стулья, шатры, целый караван из верблюдов и запасных коней на 6 туристов, с размахом люди путешествуют, сразу видно. Стояли рядом с ними ночью, так их не привязанные верблюды пришли к нашим, ночующим на привязи, и легли рядом. Наверное, знакомых встретили, так и лежали все вшестером. Утром собрались с буржуями почти одновременно, выстроились в одну длиннющую цепочку - тропа-то одна, так и шли вместе наверх по тропе на перевал.

На самом крутом участке выяснилось, что оказывается, у монголов не принято въезжать вверх на лошадях верхом, это нам переводчик иностранцев решил поведать ни с того ни с сего, своих-то они всех ссадили, даже пенсионеров и тетеньку с астмой. А мы, значит, на бедных лошаденках заехали и не уважаем древние монгольские обычаи, на самом деле мы подозреваем, что они из каких-то соображений безопасности туристов заставили слезать, хотя там и не было как-то экстремально круто. А мы их группе подавали дурной пример и вызывали, видимо, обоснованные рекламации. Поднявшись наверх устроили вынужденный привал - верблюды в очередной раз объявили забастовку и за грузом опять спустили пони, в два приема все завезли, верблюдов тоже с грехом пополам втащили.

Высокий перевал-то, 3000 не меньше - после относительно теплой долины опять задуло не по-детски, хорошо, что уже опытные в обращении с монгольской природой, мы не сильно далеко убрали свои куртки и варежки. Проехали уже знакомое верховое болото, на этот раз подсвеченное обманчивым ярким солнцем, и спустились в долину. Тут-то и выяснилось, зачем же наши проводники, кстати оказавшиеся в итоге Баян Далаем и Энх Сайханом, так стремились поставить в первый день лагерь возле юрт - это были их собственные юрты, с женами, детьми и теми самыми теплыми вещами, без которых они оказались ночью в памятную метель, благодаря нашему упрямству и языковому барьеру. На этот раз проводники счастливо воссоединились со своими семействами, а мы получили очередную порцию чая с плюшками от гостеприимных хозяек. И смогли приобрести очередную порцию валяных верблюдов и лошадок, как же без этого.

Следующий день был последним днем конной части - спускаясь вниз, в долину, из которой просматривается Табын богдо, неожиданно увидели, что в Монгольский Алтай пришла осень - растительность окрасилась в пурпурные цвета, прихваченная ночными морозами. Уже по этим первым краскам можно было представить, какая красота царит там перед тем, как монголы снимут свои юрты и спустятся вниз, гоня стада и отары на места зимовки, а все окружающее пространство окончательно укутает белая пелена.

В уже знакомом лагере перепаковали в обратном порядке вещи по гермам, перекусили легким супчиком и жирным маслом, сочтя не лишним запастись калориями в непредсказуемую дорогу. Но нет, на этот раз машина порадовала хорошим техническим состоянием, а водитель оказался таниным старым знакомцем - еще по автомобильному фототуру. Обязательное фото на память в полном составе, прощание с лошадками, и мы уже трясемся по ухабам монгольских направлений. Пока, Монгольский Алтай, ты был суров с нами, но мы справились и получили незабываемые впечатления и новый походный опыт.

Обратно добрались без приключений, переночевали возле границы, перешли опять же в первых рядах - не без помощи стройной "русской березки", прозрачной, как слеза, красавицы в изящной стеклянной таре, она же универсальная монгольская валюта. Ночь перед отъездом в Барнаул снова провели в Тыдтуярыке - муж Светы устроил нам на радостях от возвращения жены в целости и сохранности неземного вкуса и прекрасности ужин с шашлыком, усугубленный коньячком и монгольским чаем по упрощенному рецепту. Полюбовались на звезды, а в ночи нас посетил уже полузабытый за несколько дней сухого блаженства дождь - остатки вещей собирали прямо внутри палаток, сонные и мокрые грузились в газельку. До Барнаула водитель, дедок-гонщик Спиди, домчал быстро, пару раз только недовольно остановился у придорожных рыночков, но большинство продавцов и покупателей уже и так успел разогнать ливень. Красивая все-таки дорога Чуйский Тракт, так и подмывает как-нибудь летом сесть за руль и проехать длиннющий серпантин вдоль берегов мощной сибирской реки через весь Алтайский Край до Монгольской границы.

Wed, Jan. 29th, 2014 06:52 pm (UTC)
mielga

Отличный поход!
Красотища там какая, а)

Wed, Jan. 29th, 2014 06:57 pm (UTC)
bmwwod

и эта красота, безусловно, требует некоторых жертв -))

Wed, Jan. 29th, 2014 07:05 pm (UTC)
mielga

Однозначно)

Wed, Jan. 29th, 2014 07:18 pm (UTC)
splunya

ничего себе погодка в августе! брр, даже читая, намерзлась вместе с вами :))
но природа, конечно, стоит того - очень красиво!

Wed, Jan. 29th, 2014 07:28 pm (UTC)
bmwwod

ну на самом деле я, конечно, еще сама слошила - не взяла действительно теплые вещи, и спальник рассчитывала что нормально будет на 0, а я все равно в нем мерзну. Если соберусь еще куда-то в горы, возьму вкладыш в него дополнительно пуховый. Сейчас как раз ведем дебаты о Киргизии, я нашла отчет - наш потенциальный маршрут, тот же сезон - погода там была просто непередаваемая жесть, Монголия наша просто рай по сравнению с событиями того отчета )
К примеру: " Примерно так и было весь поход: в общей сложности полтора солнечных дня. Дождь начинался строго по расписанию в -- шесть вечера (время местное). Мы приходили на место, ставили палатки и... лило. Один раз, на второй дневке в Джууку Дунгёрёмё, часа полтора как из ведра. Палатки выстояли.
Не могли разжечь костер: примус задувало, сдувало пламя с арчевого костра. Два часа казан кипятили -- плюнули, раздали сухофрукты по палаткам... Ничего! При таком-то питании один вечер попоститься -- во благо. Но наутро опять два часа грели воду, на этот раз в чайнике. Кира и Ольга, не дождавшись горячего, ушли в радиалку натощак"
Имхо, чет перебор по погоде, да и в отчете полторы хорошие фотографии, а я езжу из-за фото, а не померзнуть и помокнуть наедине с природой. Природу я лично лучше из окошка теплого отеля или гостевого дома посозерцаю, когда на улице светопреставление )

Wed, Jan. 29th, 2014 07:32 pm (UTC)
splunya

:))) да уж... мало радости в такую погоду на маршруте быть.
вы маньяки-путешественники, конечно :)

Wed, Jan. 29th, 2014 07:35 pm (UTC)
bmwwod

нее. это вот они были маньяки http://turizm.lib.ru/d/derwenew_d_a/kyrgyz2010doc.shtml - проходить на лошадях по снежному карнизу лавиноопасный перевал. Я о своей жизнедеятельности забочусь - теплая Индия, солнечный Марокко, уютная Грузия с хачапури и мини-гостиницами ) сейчас время есть, напишу о них тоже )

Wed, Jan. 29th, 2014 07:36 pm (UTC)
splunya

да уж, пиши про что-нить солнечное, а то все такое суровое ))

Wed, Jan. 29th, 2014 07:40 pm (UTC)
bmwwod

ну теперь я разделалась с суровой стороной прошедшего конного года ) дальше было все куда более радужно ))

Thu, Jan. 30th, 2014 08:20 am (UTC)
Татьяна Черникова

На самом деле впечатления от похода перевешивают все неудобства от холода и поломанной машины. :)) Надя просто циник и предпочитает описать все сложности, хотя это хорошо и лучше, чем когда опишут сопли и слюни, а люди приедут в панамке и майке, и потом в шоке от суровых условий... по мне так... пусть будет больше таких отзывов, чтобы люди понимали, что заброска по бездорожью- это не гонки по автобану, что там не работает связь, что нашим проводникам пишут письма, чтобы рассказать куда и зачем и на сколько мы идет, что ночи бывают холодные, но все эти сложности стоят того, что ты увидишь, и потом у тебя останется ощущение красоты и приключения. Вы думаете, что на Алтае не мерзнет турист? Ага! :)). Мерзнут, но забывают и на следующий год рвутся опять увидеть еще один кусочек Алтая.

Thu, Jan. 30th, 2014 09:30 am (UTC)
bmwwod

кто на Алтай ездит, кстати, это понятно - в основном уставшие от серых будней офисные работники, которые хотят побольше природы и подальше от цивилизации, Алтай в этом плане как раз идеален, имхо. Любой, видимо, хоть монгольский, хоть Китайский, хоть русский ) за это они готовы заплатить холодом, сыростью и прочими неудобствами. Когда народ спрашивает меня про две недели по Какказу -ну вот некуда там столько ходить, без цивилизации - ну если только просто в горы подняться и сидеть там в какой-нибудь долине

Wed, Jan. 29th, 2014 07:43 pm (UTC)
splunya

дааа, почитала. жесть.

Thu, Jan. 30th, 2014 08:09 am (UTC)
bmwwod

Вот и я про то же, вроде и хочется съездить, я вообще Азию люблю, там все совершенно не такое, как у нас, но погода и потенциальная небезопасность как-то уменьшают это желание ( думаешь, ну чего такого я не видела - из-под химзащиты в тумане пытаться тропу разглядеть? То ли дело автофототур по Средней Азии )

Thu, Jan. 30th, 2014 08:15 am (UTC)
Татьяна Черникова

эй, нам предлагают другое совсем... не пойдем мы по лавиноопасному перевалу, там сель прошел и все это обходится теперь. и вообще читай про Арабельский ветер, на Джуку нас не пускают... :( И если бы не желание некоторых увидеть Иссык-Куль, то я вообще поехала бы на юг Киргизии в Джелалабадскую область. И кто это вас там пугает страшной Азией?

Thu, Jan. 30th, 2014 09:32 am (UTC)
bmwwod

не страшной Азией, а опасными для прохождения верхом тропами - лавины не игрушка, особенно в июне, когда там вообще все неустойчивое. Наши кавказские проводники каждый снежный козырек щупали - а там провалиться можно было ну максимум на пять метров, обычно на 1-2

Thu, Jan. 30th, 2014 11:07 am (UTC)
Татьяна Черникова

аааа... я не поняла, думала там затронули вопрос о постоянных народных волнениях в Киргизии... весной 2013 года на эту тему был целый огромный срач на Риске. :))

Thu, Jan. 30th, 2014 11:10 am (UTC)
Татьяна Черникова

в этом плане я с тобой согласна... какой козырек-то? я за сплошную ТБ и лучше не поведу туристов куда-то, если будет намек на НС. зачем? люди едут в горы отдыхать и получать максимум радости, конные туристы все же не альпинисты! Это альпинистом подавай риск и адреналин... а нам надо впечатления. :))

Thu, Jan. 30th, 2014 06:29 am (UTC)
amira_nita

Вот, я так хотела в Киргизию, уже даже с мужем по поводу этого поругалась, а тут такой трэш. Нихачу лавиноопасных перевалов, я их боюсь :(.

Thu, Jan. 30th, 2014 08:00 am (UTC)
bmwwod

Так-то занятно съездить -страна другая, места новые, организация похода - аналогичная, конечно, но может и есть какие нюансы. Но вот погода и то, что там реально небезопасно, как-то не добавляют желания (

Thu, Jan. 30th, 2014 08:29 am (UTC)
amira_nita

главное, чтобы муж этот отчет читать не стал, а то он мне до лета все мозги вынесет. Про Киргизию он что-то очень рьяно говнился, про КЧР говнежа было меньше, про Индию меньше, чем про КЧР, а про Киргизию-так ппц.

Thu, Jan. 30th, 2014 09:34 am (UTC)
bmwwod

я лично очень хочу в Среднюю Азию, еще со времен прочтения "Ходжи Насреддина" в глубоком детстве, но я бы там предпочла какой-нибудь автотур, и может быть на пару дней на лошадях сходить недалеко

Thu, Jan. 30th, 2014 12:25 pm (UTC)
amira_nita

Я вот теперь что-то даже и не знаю. Я так понимаю, это мероприятие в июне планируется?

Thu, Jan. 30th, 2014 12:50 pm (UTC)
bmwwod

да, 20.06-04.07, конечно, в горах погода позже лучше станет вряд ли. Там я подозреваю всегда одинаково мокро и холодно -)

Thu, Jan. 30th, 2014 01:15 pm (UTC)
amira_nita

это пока примерные даты ,я так понимаю? или прям 20 надо быть в Бишкеке? (смотрю цены на билеты, хотя смотреть их пока рановато:)))

Thu, Jan. 30th, 2014 01:16 pm (UTC)
bmwwod

уже точно эти, и я смотрела билеты - был недорогой аэрофлот весьма

Thu, Jan. 30th, 2014 01:45 pm (UTC)
amira_nita

сейчас есть билеты по 8 тыщ, но до похода еще полгода...В общем, 20-го надо быть в Бишкеке, а 4июля-лететь назад? Если так, то пока билеты действительно недорогие, но сам поход получается караул...

Wed, Jan. 29th, 2014 10:31 pm (UTC)
clouddberry

Самое сильное впечатление года на самом деле. Крышу снесло, мозги прочистило. Потрясающее место!


Edited at 2014-01-29 10:34 pm (UTC)

Thu, Jan. 30th, 2014 08:06 am (UTC)
bmwwod

Не, ну что навпечатлялись, это факт ) ну и красиво там очень, это есть такое. Да и с погодой на самом деле я считаю скорее повезло - половину похода мы даже провели без дождей, а пара дней так и вовсе были курортными, по крайней мере, до заката -)

Thu, Jan. 30th, 2014 05:47 am (UTC)
Татьяна Черникова

Надя! решпект за отчет :)), без розовых вздохов и достаточно реалистично. Теперь мои пять копеек. Исправляй!
Река куда мы приехали называлась Цагаан-Уус (Белая река), а вот по Медвежьей долине проходит река Цагаан- Сала (ну в принципе название так же переводиться). Дело в том, что на Алтае и в том числе в Монгольском Алтае одно название могут иметь несколько рек. Они стекают со склонов одной горы и берут начало из одного ледника, но с разных сторон света (типа с юга и севера). Озеро то называлось Хух-Нуур ( то есть Синее или Голубое озеро). Еще мы проехали в Медвежьей долине несколько маленьких озер - одно из которых по словам Баян-Далая, он же - Богатый Океан ;), называется Восьмерка (если смотреть с верху, то оно похоже на цифру 8). Не знаю как, но Баян-Далай умудрился мне это рассказать на монгольском. :))
По одежде: у меня была ветровка и пуховый жилет. :)) Больше мне не надо, я акклиматизировалась на Укоке, с той стороны Табын-Богдо-Ола. :)) А вот спальников у меня было действительно 2: один температура комфорта -13, а второй пуховый альпинистский. Я такая же мерзляка, как ты и люблю ночью комфорт. В общем совет тем, кто едет ко мне в МОнголию или на Алтай и любит тепло - читать мой список вещей для похода и собирать все по списку и спальников брать 2 (пусть они не соответствуют норме - температуре комфорта в -10, но они дадут нужный объем + между спальниками будет слой воздуха, который будет предохранять от переохлаждения).
По погоде: вообще-то там совсем не так холодно, но лето 2013 года било все рекорды дождливости и низких температур. :( Надеюсь, что следующий сезон будет солнечным и жарким. :))

Thu, Jan. 30th, 2014 08:04 am (UTC)
bmwwod

Реки да, сейчас поправлю ) а Хух-нуур это маленькое озеро с хариусом, где у нас верблюды уплыли? И перевал ты так и не нашла, как называется?
А про погоду - не, походу там это нормальный август и нам еще повезло, три или четыре дня было солнышко, у мужиков тех, которые в 2012 ездили на рыбалку, была гораздо хуже погода -)

Thu, Jan. 30th, 2014 08:11 am (UTC)
Татьяна Черникова

нет- это озеро, когда мы обошли болото по верху, по скальникам и вон то красивое синее озеро в скалах и было Хух-Нуур или по-казахски Кок-Нуур. :))

Thu, Jan. 30th, 2014 09:39 am (UTC)
clouddberry

Таня, а Цагаан-гол? я под этим названием ее неоднократно в сети встречала вплоть до высокохудожественной фотографии практически тех мест, откуда мы стартовали

Edited at 2014-01-30 09:39 am (UTC)

Thu, Jan. 30th, 2014 11:13 am (UTC)
Татьяна Черникова

ну там зависит как ее записали... Есть Цагаан-Гол - это наша стоянка стартовая... а есть Цагаан-Сала или Цагаан-Уус... или вообще Цагаан-Уус-Сала.
И черт! спасибо Настя, я в исходном посте ошиблась Цагаан-Уус я написала вместо Цагаан-гол... хотя разницы нет, все переводится как Белая река, вода. :))

Thu, Jan. 30th, 2014 02:16 pm (UTC)
kryl_a

я конечно поржала во многих местах твоего отчета))))
мы были 2 раза- в Монголии: на Хубсугуле и в Гоби/ Оба раза, хочу сказать, у нас было летом ЛЕТО! Ну в горах со своими катаклизмами в виде дождей и снега на перевале но все-таки лето!!! Я помню что мы всегда были в топиках и еще мы загорали и купались, правда в ледяной воде)))
В чай нам всегда добавляли соль и жир обязательно- очень вкусный чай мы привыкли
Сыр сушеный тоже ням! масло ячье мы называли сливками мы не знали что едим)))) и еще волшебный айран- после которого мы смеялись не переставая
вообщем Монголия она всегда разная и дикая по -прежнему остается самой любимой
пс- я думаю вы какой-то циклон притянули на себя))))))

Thu, Jan. 30th, 2014 05:23 pm (UTC)
Татьяна Черникова

циклон был притянут на весь Алтай в целом и на часть Сибири. :)) И вообще мы ходили совсем недалеко от Табына, а это самый большой ледяной массив на всем Алтае, даже у Белухе меньше площадь ледников и высота почти как у Белухе. В общем и целом на Хубсугуле теплее даже без учета дождливого и холодного лета 2013 года. :)) Не говоря уже про Гоби... там вообще всегда Африка. :))

Fri, Jan. 31st, 2014 09:24 am (UTC)
bmwwod

твой отчет, помнится, был не менее шедевральным ) я может вообще в Монголию после него ток решилась поехать ))
а вот нам почему-то жира в чай не клали, не прикоснулись мы к подлинной аутентичности -)) сушеный сыр в сладком виде, который аруул, этот еще ничего, съедобный, а вот соленым меня монгол пытал - я чуть не померла там, пытаясь его прожевать ) как в классической литературе, половину пришлось в рукав спрятать и сказать, что съела -)) потом его Настя три месяца доедала еще

Fri, Jan. 31st, 2014 05:07 pm (UTC)
kryl_a

соленый сыр высушенный на крыше- ням!)))
вот жеж пропали все мои отчеты особенно фото жальььь(
у меня было хуже нам зарэзали яка- и утром не проснувшись я вышла из юрты позавтракать..... думаю, глаза точно не продрала- все едят восхищаются- а чувствую что во рту у меня ужас ужасный, и все конец не лезет дальше оно никак...... а все наши, тем временем едят и говорят "как это полезно есть кровь"!!!- я таааак быстро бежала к водам Хубсугула со скоростью лучшей скаковой 2х летки!

Fri, Jan. 31st, 2014 08:53 am (UTC)
sarin2_0

какие прекрасные пейзажи!

Fri, Jan. 31st, 2014 09:25 am (UTC)
bmwwod

что есть, то есть, я тут еще далеко не все показала, остальное в альбоме http://fotki.yandex.ru/users/polezhaevana/album/148366/
отдохнуть там мне, конечно, не удалось, а вот посмотреть было что

Fri, Jan. 31st, 2014 11:01 am (UTC)
sarin2_0

дааа, фотки класс! и горы высокие

вот только яндексФотки уг, смотреть неудобно :/

Fri, Jan. 31st, 2014 03:46 pm (UTC)
bmwwod

ну на мой взгляд большинство сервисов для хранения фотографий УГ, так что их надо смотреть живьем на афтепати -)) заодно хороший повод почаще встречаться )

Sun, Feb. 9th, 2014 10:32 pm (UTC)
lekseys

И с удовольствием прочитал. То ли навык улучшается у писателя, то ли вдохновение посетило...

Wed, Jul. 23rd, 2014 05:55 am (UTC)
aresh

С днём рождения, всех счастий и благ! :)

Edited at 2014-07-23 05:56 am (UTC)

Thu, Jul. 31st, 2014 09:48 am (UTC)
bmwwod

Спасибо :) мои скитания по горам продолжаются, теперь в палатке по Кавказу )

Thu, Jul. 31st, 2014 12:58 pm (UTC)
aresh

Скиталица! Ни угла, ни двора.. ужас какой :)

Sun, Jul. 27th, 2014 08:27 pm (UTC)
_aisling_: офф:)

Запоздалые поздравления с днём рождения!